patrizia.sardina@unipa.it<\/p>\n
DOI: 10.7431\/RIV20032019<\/p>\n
1. Oreficeria e abiti preziosi tra sacro e profano<\/em><\/p>\n L\u2019importazione di pietre preziose dall\u2019Oriente, soprattutto perle, aument\u00f2 dopo le crociate, ma inizialmente furono utilizzate nei gioielli dei sovrani, in paramenti e arredi sacri. Nel Trecento la moda delle pietre preziose e delle perle si diffuse al di l\u00e0 delle corti regie e delle alte sfere ecclesiastiche, e furono apposte nelle vesti e negli ornamenti del capo di donne appartenenti a diversi ceti sociali1<\/a><\/sup>. Le perle divennero un tratto distintivo della gioielleria siciliana, quelle piccole si utilizzavano isolate o raggruppate in rosette ed erano \u00able signe d\u2019une originalit\u00e9 bien affirm\u00e9\u00bb2<\/a><\/sup>. Molto diffusi erano gli smalti che decoravano bottoni, copricapi femminili, spille, cinture, diademi. Alla fine del Trecento si distinguevano gli smalti translucidi, detti \u201cchiari\u201d, identificati anche con l\u2019espressione ad modum Messanensium<\/em>, o chiamati rosiclar<\/em> della Penisola Iberica3<\/a><\/sup>.<\/p>\n Gioielli e abiti lussuosi, strumento d\u2019identificazione familiare per le donne, divennero una forma d\u2019investimento, poich\u00e9 servivano per costituire le doti, si trasmettevano in eredit\u00e0 e potevano essere impegnati4<\/a><\/sup>. Negli atti del notaio palermitano Bartolomeo de Bononia rogati tra il 1352 e il 1362 il pegno pi\u00f9 prezioso era una coronecta<\/em> d\u2019argento dorato, che il cavaliere Giovanni de Cosmerio diede a Nicol\u00f2 de Michaele per un mutuo di 60 fiorini (15 onze)5<\/a><\/sup>. Non mancavano gli orecchini. Erano d\u2019oro e perle quelli che Orlando de Manso lasci\u00f2 come garanzia al cambiavalute Vincenzo Gattula per un prestito di 6 onze e 12 tar\u00ec6<\/a><\/sup>. Erano d\u2019argento gli orecchini che l\u2019ebrea Ricca diede a Iaquinta, moglie del magister<\/em> Giovanni de Carino, per il mutuo di un\u2019onza, insieme a dodici cucchiai d\u2019argento, dodici anelli, una ghirlandetta di perle, un pettine d\u2019avorio, il manico di corallo di un coltello, bayrolam crispellum, mizanum<\/em>, ossia parti in argento di una spada7<\/a><\/sup>. Francesco de Granno impegn\u00f2 un paio di orecchini di perle e una cintura d\u2019argento, per un mutuo di 5 onze ricevuto dal mercante Giovanni de Neapoli8<\/a><\/sup>. Pietro de Cisario ebbe in prestito da Giacomo de Adinolfo 14 tar\u00ec, dando come garanzia una ghirlandetta di perle con smalti9<\/a><\/sup>. Un cordone d\u2019argento con perle, due coltellini decorati con argento, 6 smalti su argento e un panno di seta per bambino furono i pegni lasciati dal nobile Aloisio de Manuele alle venditrici ebree10<\/a><\/sup>. Fra gli oggetti che i coniugi Giacomo e Antonia Vindigrano diedero a Bonadonna, vedova del conciapelli Nicol\u00f2 de Henrico, per un debito di 4 onze e 12 tar\u00ec, figurano un\u2019oncia di perle, una reticella rossa e una glimpa<\/em> (velo11<\/a><\/sup>) con due capi d\u2019oro12<\/a><\/sup>. Alla fine del Trecento, il ribelle Artale Alagona il Giovane, figlio di Manfredi, impegn\u00f2 e invi\u00f2 a Genova una corona d\u2019oro, gioielli e argenteria di Maria, moglie di Martino I di Sicilia, per fronteggiare le spese della guerra di resistenza contro il re. Martino il Vecchio, padre di Martino I, chiese al doge e al comune di Genova di restituire gli oggetti preziosi appartenenti a Maria e fece confiscare i beni di Manfredi Alagona. Dall\u2019inventario redatto da Guglielmo Serra, camerario della regina, appare chiaro che gli Alagona si erano appropriati del tesoro di Maria e della madre Costanza d\u2019Aragona13<\/a><\/sup>.<\/p>\n Il vestiario medievale era regolato da un preciso codice di segni e contrassegni, in cui rientravano i tessuti, i tagli, le fogge, gli accessori e i colori; ogni persona doveva indossare abiti adeguati al suo rango14<\/a><\/sup>. \u00abVesti e ornamenti scandivano una precisa tassonomia all\u2019interno di una societ\u00e0 fortemente gerarchizzata, che vedeva come uno dei massimi pericoli lo scavalcamento delle barriere fra i ceti e considerava con sospetto ogni mobilit\u00e0 sociale\u00bb15<\/a><\/sup>.<\/p>\n Nella liturgia cristiana la funzione principale del celebrante era commemorare l\u2019Ultima Cena, non indossava preziose vesti per esaltare s\u00e9 stesso, ma perch\u00e9 rappresentava Ges\u00f9 Cristo. L\u2019abbigliamento liturgico, che comprendeva la casula, la dalmatica, il piviale, il manipolo, la stola e il pallio, si fiss\u00f2 in epoca carolingia, ma soltanto tra il XII e il XV secolo si pu\u00f2 seguirne in modo chiaro l\u2019evoluzione. Grazie alle loro rendite, le principali chiese erano in grado di comprare tessuti di seta e d\u2019impreziosirli con fili d\u2019oro, d\u2019argento, perle e gioielli. Negli abiti i decori d\u2019ispirazione pagana di origine sassanide, ripresi dai laboratori bizantini, si mischiavano con i motivi dell\u2019arte islamica, mentre i medaglioni, gli elementi applicati, i ricami e le bordature si ricollegavano alla Bibbia e contenevano simboli cristiani16<\/a><\/sup>. Il rito della vestizione trasportava il sacerdote dal mondo terreno al mondo celeste ed era accompagnato da varie preghiere, cariche di simbologie e significati. Ogni paramento ricordava una virt\u00f9 che doveva caratterizzare il sacerdote il quale, secondo San Paolo, indossava un\u2019armatura per intraprendere la sua lotta spirituale17<\/a><\/sup>.<\/p>\n Tra la fine del XIII e la fine del XV secolo le autorit\u00e0 civili ed ecclesiastiche disciplinarono gli abiti e gli ornamenti, ossia le \u201capparenze\u201d, nel tentativo di conciliare le esigenze politiche, sociali ed economiche con i valori morali e religiosi. Il difficile sforzo vide impegnati legislatori e moralisti, nella consapevolezza che ogni persona dovesse utilizzare le \u201capparenze\u201d fissate per il suo status<\/em> e non appropriarsi di quelle consentite ad individui appartenenti a un altro18<\/a><\/sup>. Le leggi suntuarie normalizzarono lunghezza, larghezza e qualit\u00e0 delle stoffe. Nel XIII secolo gli abiti alla moda non furono pi\u00f9 a totale appannaggio dei nobili, ma vennero sfoggiati anche dai nuovi ricchi, che s\u2019affacciarono sulla scena politica. Nelle loro prediche i frati mendicanti lanciarono un appello a rinunziare ai beni terreni, quindi anche a vesti ed ornamenti lussuosi19<\/a><\/sup>. Nella costituzione De habitu mulierum<\/em> del 1279, il cardinale Latino Malebranca, vicario apostolico, introdusse l\u2019obbligo del velo, regolament\u00f2 la lunghezza dello strascico e viet\u00f2 gli abiti scollati in Lombardia, Toscana e Romagna20<\/a><\/sup>. Alla fine del Duecento le leggi suntuarie miravano a indebolire i ceti nobiliari, nel Trecento l\u2019area del privilegio includeva medici, giuristi e <\/em>cavalieri. Alla met\u00e0 del XV secolo tutti i cittadini potevano indossare abiti eleganti e ornamenti preziosi, ma la tipologia e la quantit\u00e0 distinguevano i diversi gruppi sociali21<\/a><\/sup>.<\/p>\n Francescani e Domenicani divennero \u00abdisciplinatori delle apparenze\u00bb, diffusero i valori morali del cristianesimo invitando a confessarsi, a fare penitenza, a bruciare gli abiti lussuosi, e veicolarono il principio della superiorit\u00e0 dell\u2019anima rispetto al corpo e l\u2019idea che l\u2019involucro esteriore fosse lo specchio dell\u2019anima. Predicatori e legislatori si rivolgevano soprattutto alle donne, il cui aspetto rivelava \u00abil potere e il privilegio della famiglia di appartenenza\u00bb22<\/a><\/sup>, ma i trasgressori pi\u00f9 che il pagamento delle multe temevano la dannazione dell\u2019anima23<\/a><\/sup>. Nel trattato Llibre de les dones<\/em>, Francesc Eiximenis condann\u00f2 l\u2019uso di corone, veli dorati, spille preziose, perle e stoffe ricercate affermando che le donne erano \u00abpi\u00f9 adorne che gli altari nel giorno della messa\u00bb24<\/a><\/sup>. Bernardino da Siena asser\u00ec che era inutile, oltre che immorale, sperperare denaro per comprare vestiti e gioielli25<\/a><\/sup>. In Italia e in Germania i predicatori francescani portarono avanti le loro campagne di moralizzazione e di lotta contro il lusso, oltre che con infuocati discorsi nelle piazze, ricorrendo ai roghi delle vanit\u00e026<\/a><\/sup>.<\/p>\n Tra il XIV e il XV secolo i mercanti toscani portarono in Sicilia la moda della Francia cavalleresca. La nobilt\u00e0 francese appariva affascinante, ma lontana e gradualmente si diffusero la moda e il gusto dell\u2019aristocrazia iberica, catalana e castigliana27<\/a><\/sup>.<\/p>\n Nella Sicilia tardo medievale l\u2019oreficeria si divideva in due grandi categorie con finalit\u00e0 e tipologie distinte: vasellame e gioielli sfoggiati dai laici, arredi e paramenti sacri destinati alle cerimonie religiose28<\/a><\/sup>. La produzione profana comprendeva, in primo luogo, argenteria per la tavola (tazze, coppe, scodelle, piatti, saliere, piccoli cucchiai, brocche, bacili) e lampade d\u2019argento, a volte dorate e smaltate, poste nelle case davanti a un\u2019immagine sacra detta cona<\/em> (icona)29<\/a><\/sup> e sospese al soffitto tramite una catenella30<\/a><\/sup>. Fra le tazze d\u2019argento spiccavano quelle lavorate secondo lo stile di Montpellier, alcune impreziosite da stemmi o medaglioni centrali di smalto abbastanza elaborati, come una tazza che raffigurava un uomo armato su fondo azzurro contornato di foglie31<\/a><\/sup>. Non mancavano tazze lavorate alla catalana, ricordiamo quella presente nell\u2019inventario di Richina Cavallo di Corleone, moglie del barbiere chirurgo Andrea Spallitta32<\/a><\/sup>.<\/p>\n I gioielli principali erano anelli, collane femminili e catene maschili, orecchini e ornamenti per il capo (berretti, ghirlande, reticelle e piccole corone). Prevaleva l\u2019argento, invece l\u2019oro era riservato ad anelli e monili rari. Gli oggetti pi\u00f9 diffusi erano le cinture d\u2019argento e i bottoni lavorati33<\/a><\/sup>, che nel Medioevo svolgevano una funzione decorativa e potevano essere \u00abcircolari, piatti, a forma di pera o di piccole sfere, con perle, gemme e smalti\u00bb34<\/a><\/sup>. L\u2019anello era un gioiello accessibile non solo ai nobili ma anche a persone del ceto medio, fra cui figuravano notai, barbieri, speziali e pittori35<\/a><\/sup>. Gli anelli con pietre preziose erano cari ricordi che passavano di madre in figlia. Nel 1355 la palermitana Altilia, vedova del magiste<\/em>r Tommaso de Alexandro, lasci\u00f2 un anello a ciascuna delle sue figlie: un diaspro a Garita, moglie di Giovanni Carboni, un rubino ad Antonia, vedova di Bertino Coppula, uno zaffiro a Umana, monaca di S. Maria di Valverde36<\/a><\/sup>.<\/p>\n La collana era detta cannaca<\/em>, channaca<\/em> con un termine di origine araba. La maggior parte delle collane descritte negli inventari erano fatte di perle, a volte numerose, meno comuni erano le collane d\u2019argento e oro. Non mancavano catene e catenelle, simili alla ch\u00e2telaine<\/em> francese, caratterizzata dalla presenza di numerose maglie37<\/a><\/sup>.<\/p>\n Gli orecchini, chiamati chirchelli<\/em>, erano in maggioranza d\u2019argento, raramente d\u2019oro, ancora pi\u00f9 sporadicamente d\u2019ambra. Fra i decori prevalevano le perle, seguite da pietre preziose, smalti, decori araldici, angeli di smalto. I braccialetti si utilizzavano poco38<\/a><\/sup>.<\/p>\n Tra i monili pi\u00f9 preziosi spicca un diamante con 4 rubini e 3 turchesi comprato nel 1455 da Gispert La Grua Talamanca, barone di Carini, per 30 onze39<\/a><\/sup>.<\/p>\n Argenteria e gioielli potevano essere decorati con gli stemmi delle casate nobiliari40<\/a><\/sup>.<\/p>\n Molto curato era l\u2019ornamento della testa, che comprendeva cayola<\/em>41<\/a><\/sup>, corona, coronecta, ritichella, rizola, chircketum<\/em>. La cayola<\/em> era sorretta da un supporto di seta, zendado o taffett\u00e0 di diversi colori (rosso, celeste, azzurro, viola, verde, bianco), lavorato in modo vario con oro di Cipro, o con un filo di perle, con cannolicchi o stelle d\u2019argento, con rose d\u2019argento dorato e smalto. La coronecta<\/em> era un filo d\u2019oro o d\u2019argento ornato di perle, pietre o foglie, che s\u2019indossava sporadicamente da sola e sovente faceva parte della cayola<\/em>; la corona<\/em> era molto rara, pi\u00f9 pesante e si portava da sola. La ritichella<\/em> o rizola<\/em> era una rete composta di fili d\u2019oro. Il chirketum<\/em> con perle o pampini comparve nella prima met\u00e0 del Quattrocento. Completavano la serie di acconciature per la testa i cordoni di seta definiti pro capite<\/em>, ornati di perle e, pi\u00f9 raramente, di foglie d\u2019argento, le trecce di perle e le strisce di tessuto ricamate con perle. Non mancavano le ghirlande, ossia diademi con perle e oro, e i frontali42<\/a><\/sup>.<\/p>\n L\u2019oreficeria sacra presente in chiese e cappelle includeva oggetti devozionali (croci, reliquiari e corone d\u2019argento per le statue) e di culto, in primo luogo calici, ma anche patene, ostensori e incensieri43<\/a><\/sup>. Accanto alle pi\u00f9 comuni croci d\u2019argento, spesso dorato, figuravano rare croci di corallo e ambra44<\/a><\/sup>. Gli arredi sacri d\u2019argento sopravvissuti sono pochi. Particolarmente raffinato \u00e8 il reliquiario della S. Croce di Piazza Armerina, realizzato da Simone de Aversa nel 140545<\/a><\/sup>. Esempi significativi si trovano nelle Madonie. Rimontano al XIV secolo il reliquiario di S. Bartolomeo di Geraci Siculo, la croce astile di Petralia Sottana e il reliquiario di Petralia Soprana. Le matrici di Geraci Siculo, Isnello, Polizzi Generosa, Petralia Soprana e Sottana custodiscono calici d\u2019argento del XV secolo dorati, sbalzati, cesellati, incisi, traforati e, in alcuni casi, con smalti46<\/a><\/sup>.<\/p>\n Tessuti ricamati e smalti servivano per confezionare abiti sacerdotali e paliotti di altari47<\/a><\/sup>. Gli oggetti devozionali pi\u00f9 diffusi erano i paternostri, destinati alla preghiera, e le immagini sacre dette cone<\/em>, con funzione al contempo religiosa e decorativa. I paternostri pi\u00f9 preziosi avevano grani di corallo, giada, argento, oro filato e terminavano con una croce, un bottone o un corno di corallo. Legati alla recita di una sequenza ripetuta di Ave Maria, inframezzata dal Padre Nostro, erano separati in gruppi da elementi divisori detti partimenta<\/em>, che potevano essere bottoni di perle o d\u2019argento e piccole croci. Accanto ai comuni paternostri di corallo e oro, o di corallo e argento non mancavano combinazioni pi\u00f9 fantasiose: le perle erano accostate al corallo, o alla giada, o all\u2019ambra, mentre la giada si abbinava anche all\u2019argento o al corallo48<\/a><\/sup>. Le cone<\/em> erano dotate di un palium<\/em> (velo) e di un frontale ornato di perle, smalti, a volte con le armi della famiglia49<\/a><\/sup>.<\/p>\n I testatori legavano poco denaro per fare dipingere immagini della Vergine e dei santi nelle pareti delle chiese, ma lasciavano gioielli, cinture e argenteria per fare realizzare con un metallo nobile oggetti che custodivano le ostie consacrate. Oro e argento si utilizzavano per onorare l\u2019eucaristia, pi\u00f9 che per venerare i santi e custodire reliquie50<\/a><\/sup>.<\/p>\n Nel 1390 gli stemmi di famiglia comparivano in tre calici d\u2019argento dorato con patena custoditi nella chiesa di S. Agostino di Corleone: uno con smalti recava le armi di Riccardo de Rugilento, un altro quelle del dominus<\/em> Filippo Curto, dei Cosmerio e dei Vaccarellis, un terzo le armi dei Ponticurono e dei Bruno51<\/a><\/sup>.<\/p>\n Quando si trovavano in difficolt\u00e0 i monasteri non esitavano a impegnare arredi sacri. Nel testamento del 1375 Marina, moglie di Giovanni Sabbatino, dichiar\u00f2 che aveva prestato 15 fiorini alla badessa di S. Salvatore di Palermo, ricevendo come garanzia un calice52<\/a><\/sup>.<\/p>\n Nell\u2019inventario dei beni di S. Salvatore di Corleone, fatto redigere dalla badessa Giovanna de Plaxentino nel 1416 poich\u00e9 era malata, l\u2019argenteria sacra (una croce e un calice) si mescolava con quella profana (quattro cucchiai, otto piatti, una tazza e una piccola buxurecta<\/em>, ossia una cassetta, con tre anelli d\u2019oro)53<\/a><\/sup>. Possiamo immaginare che, all\u2019occorrenza, il vasellame da mensa e gli oggetti d\u2019argento potessero essere fusi per ricavare arredi liturgici.<\/p>\n <\/strong><\/p>\n 2. Il peccato, la morte e i lasciti testamentari<\/em><\/p>\n Nel Medioevo la vita umana era condizionata dal peccato originale commesso da Adamo ed Eva, che aveva spezzato l\u2019armonia tra anima e corpo e si trasmetteva a tutti gli uomini sin dalla nascita. Nell\u2019Etica<\/em> Abelardo spieg\u00f2 in maniera sistematica il concetto di peccato, distinguendo il vizio (tendenza individuale a peccare) e l\u2019atto peccaminoso (azione esterna) dal peccato come volontaria adesione della coscienza. Quindi, il peccato si definiva in rapporto all\u2019intenzione e la classificazione pi\u00f9 diffusa dei peccati divenne il settenario dei vizi capitali54<\/a><\/sup>. Secondo Gregorio Magno la superbia o vanagloria era il primo dei peccati capitali, all\u2019origine di tutti gli altri, poich\u00e9 uomini e donne che avevano il culto dell\u2019apparenza preferivano il corpo all\u2019anima e potevano macchiarsi di colpe molto gravi. Per i predicatori dei secoli XIV e XV peccava di vanagloria chi voleva cambiare il suo status<\/em> per superbia, ma anche chi ostentava vesti, copricapi e gioielli vistosi, ricercati e costosi. Bernardino da Siena affermava che colui il quale indossava abiti eccessivamente lussuosi commetteva un peccato mortale e offendeva Dio in dieci modi, in primo luogo per la sua vanagloria55<\/a><\/sup>.<\/p>\n In punto di morte, il pensiero della dannazione eterna, tra le fiamme infernali, generava angoscia e sgomento. Il moribondo sperava di andare direttamente in Paradiso o almeno in Purgatorio, dove la macchia del peccato poteva essere emendata grazie alle preghiere dei vivi56<\/a><\/sup>. La possibilit\u00e0 di rimettere le colpe attribuita alla Chiesa innescava un sistema di scambi tra mondo terreno e ultraterreno, basato su penitenze, preghiere e indulgenze57<\/a><\/sup>. Preghiere, elemosine e messe abbreviavano il tempo di permanenza nel Purgatorio di parenti e amici morti58<\/a><\/sup>. L\u2019elaborazione dottrinale del Purgatorio, come terzo regno dell\u2019Aldil\u00e0, and\u00f2 di pari passo con la definizione delle indulgenze. La questione dei suffragi fu affrontata da San Tommaso, il quale asser\u00ec che la loro validit\u00e0 prescindeva dalle qualit\u00e0 morali di chi intercedeva e il cumulo dei suffragi poteva annullare la pena. Il calcolo delle indulgenze in giorni, mesi e anni e l\u2019enorme numero di messe s\u2019inseriscono nel contesto del XIII secolo, caratterizzato dall\u2019affermarsi della logica economica mercantile e dalle attivit\u00e0 contabili e bancarie. Nel 1300 Bonifacio VIII indisse il giubileo concedendo l\u2019indulgenza plenaria ogni 100 anni, ridotti poi a cinquanta da Clemente VI nel 134359<\/a><\/sup>.<\/p>\n Nel 1348 la peste nera si diffuse in un Europa gi\u00e0 debilitata \u00abdans un monde fragilis\u00e9 o\u00f9 la maladie r\u00f4de\u00bb60<\/a><\/sup>. Le epidemie e il decremento demografico si tradussero in un \u00abaccumulo decisamente ossessivo\u00bb di messe di suffragio ininterrotte. Ai cappellani fu affidato il compito di celebrare tutto il giorno messe per le persone decedute, i frati mendicanti trassero lauti profitti dai servizi funebri61<\/a><\/sup>. Nelle cappelle le messe di suffragio erano recitate da un singolo prete designato dal testatore, o da diversi preti che si alternavano. I laici pi\u00f9 facoltosi fondarono cappelle dotate di un altare, corredato di arredi e paramenti liturgici, spesso contraddistinti da stemmi familiari62<\/a><\/sup>.<\/p>\n Il culto dei morti assunse valenze sociali e consolid\u00f2 i gruppi parentali63<\/a><\/sup>. Si donavano terre o rendite a sacerdoti e monaci per il servizio liturgico, e la memoria dei morti era gestita dalla Chiesa64<\/a><\/sup>. Si svilupp\u00f2 una sorta di \u00abmercato funerario\u00bb, gli ordini mendicati diventarono \u00abspecialisti in suffragi per i morti\u00bb e i loro conventi furono il luogo di sepoltura preferito delle \u00e9lite urbane. Si diffuse l\u2019attenzione alla salvezza individuale e i vivi si assunsero il compito di liberare dal peccato i parenti morti65<\/a><\/sup>.<\/p>\n I ceti agiati non vedevano la morte soltanto come la conclusione dell\u2019essere, ma anche come la separazione dall\u2019avere, poich\u00e9 dovevano lasciare i beni terreni66<\/a><\/sup>. Se, da un lato, abbandonare la ricchezza generava angoscia, dall\u2019altro, l\u2019accumulo di beni esponeva il cristiano al rischio della dannazione eterna. La Chiesa offriva una soluzione con il testamento, grazie al quale il ricco, donando i beni terreni, poteva ottenere la salvezza eterna. Distribuire i beni tra gli eredi e lasciare pii legati diventava un dovere morale67<\/a><\/sup>. I testamenti consentivano di riparare i torti commessi, donando alla Chiesa e ai poveri per il bene dei vivi e dei morti68<\/a><\/sup>. Secondo Ari\u00e8s, il testamento non era solo un \u201cpassaporto per il cielo\u201d che assicurava i beni spirituali, come afferma Le Goff, ma anche un \u201clasciapassare sulla terra\u201d che legittimava e riabilitava i beni temporali, poich\u00e9 consentiva di pagare fondazioni caritatevoli, legati pii, messe, e di conciliare aeterna<\/em> e temporalia<\/em>69<\/a><\/sup>. <\/em>I testatori chiedevano preghiere per cancellare i male ablata<\/em> legati al peccato di usura, confessato quasi sempre solo in punto di morte, ma anche pro male ablatis incertis<\/em>, espressione che si riferiva a denaro e beni dei quali s\u2019ignorava la provenienza e che, quindi, potevano essere stati comprati o ereditati in modo illecito70<\/a><\/sup>. Nei lasciti si poteva indicare il legatario (istituzione o singolo individuo) con disposizioni nominative (distinte<\/em>), o lasciare denaro e beni a categorie di persone (poveri, orfani, malati) all\u2019interno delle quali i fedecommissari dovevano individuare i destinatari (indistinte<\/em>)71<\/a><\/sup>.<\/p>\n Gli ordini mendicanti teorizzarono il valore del pentimento degli usurai e della restituzione e s\u2019incaricarono di ridistribuire ai poveri il frutto dell\u2019usura. Il fenomeno della restituzione rivestiva un ruolo fondamentale nell\u2019economia del tardo Medioevo specialmente nelle aree geografiche pi\u00f9 progredite, al contempo aumentava l\u2019interesse di teologi e confessori per l\u2019uso corretto della ricchezza e il reinvestimento in opere di pubblica utilit\u00e072<\/a><\/sup>. Todeschini osserva che l\u2019indennizzo va letto in chiave \u00abeconomica, civica, simbolica, metaforica\u00bb e aiuta a decodificare il significato economico-politico della ricchezza e dei profitti73<\/a><\/sup>. Caso emblematico di restituzione \u00e8 la Cappella degli Scrovegni di Padova, affrescata da Giotto, commissionata da una famiglia di banchieri usurai, che mostra come fosse possibile rendere alla collettivit\u00e0 cristiana la ricchezza sottratta con operazioni economiche contrarie al bene comune74<\/a><\/sup>.<\/p>\n Quando nel 1384 Manfredi Chiaromonte, vicario del Regno di Sicilia,\u00a0 decise di fondare il monastero benedettino di S. Maria degli Angeli di Baida, a pochi chilometri da Palermo, specific\u00f2 che mirava alla salvezza della sua anima, cupiens terrena in celestia, et transitoria in eterna commercio commutare<\/em>75<\/a><\/sup>.<\/em> La realizzazione a Baida di una replica del ciclo del chiostro di Monreale dedicato alla vita della Vergine ha una duplice chiave di lettura, da un lato, il vicario tent\u00f2 d\u2019imitare l\u2019opera di Guglielmo II, dall\u2019altro, manifest\u00f2 la devozione verso la Vergine sperando nella sua intercessione76<\/a><\/sup>.<\/p>\n 3. Dal profano al sacro<\/em><\/p>\n Alla luce di quanto detto, modificare gli oggetti profani, simbolo di lusso e peccato, in arredi e paramenti sacri era un\u2019opera meritoria, di straordinaria importanza per la salvezza dell\u2019anima. Beni temporali, acquistati a volte grazie a un arricchimento illecito o all\u2019usura, subivano una metamorfosi che cancellava le tracce del peccato e conferiva una valenza spirituale e un senso di eternit\u00e0, consentendo quella conciliazione di aeterna<\/em> e temporalia <\/em>alla quale, secondo Aries, miravano i testatori77<\/a><\/sup>. Come mostrano i testamenti, \u00abune des principales sources de l\u2019approvisionnement en v\u00eatemente du cult\u00bb era la generosit\u00e0 dei fedeli, che donavano stoffe nuove o abiti di seta usati per realizzare indumenti sacri78<\/a><\/sup>.<\/p>\n Nel Trecento, troviamo esempi significativi della trasformazione di beni mondani in paramenti e arredi liturgici nei testamenti di ricche nobildonne palermitane che fondarono e dotarono nuove cappelle. Fra i beni di lusso riadattati per ricavare abiti e oggetti sacri si segnalano anche cappe, selle da donna e capestri, utilizzati per cavalcare79<\/a><\/sup> nel corteo nuziale80<\/a><\/sup>. Altro indizio della volont\u00e0 di abbandonare ogni segno della vita terrena per potere raggiungere il cielo \u00e8 la scelta di essere sepolte con abiti monastici.<\/p>\n Nel testamento del 1310 Palma de Magistro, vedova del cavaliere Ruggero Mastrangelo, capitano di Palermo dopo la rivolta del Vespro del 1282,81<\/a><\/sup> dispose che vasa nostra argentea commutentur pro sacris vasis argenteis necessariis pro apparatu et municione nostri monasterii<\/em>. Si trattava del monastero femminile che la defunta figlia Benvenuta Mastrangelo, moglie di Guglielmo Aldobrandeschi, conte di Santa Fiora, aveva deciso di fondare a Palermo che sar\u00e0 costruito tra il 1312 e il 1313 e dedicato a S. Caterina82<\/a><\/sup>. L\u2019argenteria per la tavola, utilizzata durante i banchetti, consisteva in: gradalia octo, parassides duodecim <\/em>(taglieri83<\/a><\/sup>), saleria sex, platellam unam et parassides alias duodecim, salerias septem, marassios duos<\/em> (boccali84<\/a><\/sup>)